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西藏“古墙”

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古墙在沧桑历史中,见证了西藏地方政权的兴衰更替,古城古墙的前世今生,是西藏的一部鲜活发展史。
八廓街喜德林寺古墙遗址。
这些建筑的古墙在沧桑历史中,见证了西藏地方政权的兴衰更替、佛教的式微与鼎盛、民族文化的交流与融合、贸易的兴衰与繁荣、社会制度的变迁与跨越,以及这座高原城市千年的繁华与发展。古城古墙的前世今生,是西藏的一部鲜活发展史。
走在熙熙攘攘的街道上,空气中弥漫着信教群众煨桑时留下的桑香味,踏着脚下手工磨制的石板路,细细端详这古老而又现代的街区……
“墙”或更准确地说“古墙”或“历史墙”,总感觉有一种魅力的召唤。
一到夏季,祖国和世界来自四面八方的游客,不远千里、万里,坐着火车或飞机涌到西藏,带着新奇和兴奋的目光畅游圣城、神山古刹、看藏戏、听藏歌,忙忙碌碌满载而归。西藏是什么吸引了这么多人?当有人问我这个问题时,总是语塞。细细思考或许根本就没有准确答案,有的人想找自己的梦想;有的人想找历史奇观;有的人想找疏离的自然;有的人想找佛的召唤;更有人想找烂漫情愫……,总之每个人心中都有各自的答案,但可以肯定都是奔着自己生活中没有的东西来的。
八廓街旧墙
我可能是对“古墙”有着独特的观照,感觉墙里散发着故人的气息和历史的沧桑。就说八廓街吧,1300多年的历史自不用说,走在熙熙攘攘的街道上,空气中弥漫着信教群众煨桑时留下的桑香味,踏着脚下手工磨制的石板路,细细端详这古老而又现代的街区:暇莫嘎波、玛吉阿米酒馆、雪域唐卡手工艺店、邦达仓等;有下密院、印经院、喜德林寺废墟、仓姑尼庵、小清真寺等寺庙和拉康12座,有松赞干布行宫曲结颇章,黄教创始人宗喀巴的佛学辩论场松曲热遗址,藏文创始人吞弥·桑布扎的宅邸,曾派驻过历任驻藏大臣的驻藏大臣衙门,旧拉萨市治安机构及监狱朗子厦等56座古老的建筑大院。另外,早晚信徒绕大昭寺按顺时针方向转经也成为重要的民俗文化景观。
这些建筑的古墙在沧桑历史中,见证了西藏地方政权的兴衰更替、佛教的式微与鼎盛、民族文化的交流与融合、贸易的兴衰与繁荣、社会制度的变迁与跨越,以及这座高原城市千年的繁华与发展。古城古墙的前世今生,是西藏的一部鲜活发展史。
围绕大昭寺周边延伸出古城众多的寺庙佛殿、商铺作坊、客栈驿馆、碉楼宫堡、民居僧舍,规模不断扩大,声名日益远播,影响日趋深远,成为拉萨城市的核心。历史上,八廓街就是拉萨,拉萨就是八廓街,老城区以其特殊的地位和作用,构成拉萨城市历史发展的缩影。浓缩了昔日的城市景观。
在拉萨老城区八廓街北侧,一个极其不显眼的招牌下隐藏着驻扎在此近百年的老店:“暇莫嘎波”。“暇莫嘎波”的招牌是木制的,白油漆底,红油漆字有些褪色了,透着岁月的沧桑和朴实。“旧的东西像金子一样珍贵。”店主热特那·古玛·吐拉达哈说。100多年前,他的曾祖父从尼泊尔王国骑马越过喜马拉雅山,来到西藏做生意,在八廓街开了这家古玩店,经营菩萨塑像、唐卡、经书等特色商品。
在旧街巷的不远处蹲下身子和卖藏刀的格桑老人聊起来。首先要求看刀,一定要看手工刀,因为那上边有人的辛劳和气息,格桑老人不是很情愿地转到了摊位后面的铁箱子前,开锁的感觉有点像开保险柜,让我和同游的伙伴“哎哟”了一声,原来“宝贝”在这里。老人夸完了刀,开始夸人物和历史,老人说到兴奋处,拿着藏刀在脚边的三角铁上“咔嚓”砍了一下,瞬间留下了一个窄窄的豁口,这个记号不用很深便足以蕴藏老人当时兴奋的情绪。我想历史大概就是这样一点一点积攒和留下的吧!
夏扎大院位于大昭寺正南,距大昭寺的中心位置直线距离只有200米,能看出在此修建府邸的贵族地位的显赫。这里是拉萨现存最大,保存最为完好的贵族官邸之一。在它极其庄重的高墙下,突出着居中而立的雨篷门斗,显示出它不同一般的身份,外墙作为重要的承载结构厚达一米左右,是以黄泥黏土作为粘合剂,将石块砌筑起来,并在较为规整的内外石块之间的墙体内填充碎石,在上下大石块之间放上一层层的小石块,形成了外墙面大小石块分层替换的特殊肌理效果,这也是吸引我画这座古墙的原初动因。
这座建筑糅合了手工匠人的技艺与热情,仿佛具有了年久的生命。墙面的藏式窗户有人说象征着牦牛,窗框外的黒边与藏族人的牦牛崇拜有关,上部的窗楣突出墙外,垂挂着一圈素白的短帘,风一吹帘子百叶褶好像打起圈似地“扑啦扑啦”地旋转,好似威猛牦牛的低吟声。
院子的主人曾是九世达赖喇嘛时期显赫的贵族噶伦夏扎·顿珠多杰,他虽然位高权重,但广施乐善,不仅赢得地方政府的信任,更为重要的是笼络了僧俗群众的心。当时北京皇帝还曾赐给他的家族一块匾额:“乐善好施”,并高高悬挂在夏扎府邸大门上方。因此,地方官员从夏扎噶伦府前经过时,都必须下马步行,所以很多贵族,包括驻藏大臣在内,一般不从夏扎大院前经过。历经沧桑,昔日的辉煌如今已是过眼云烟,这里现在正在全面修缮,即将迎来新的历史使命。
在西藏,有一种说法是“小寺看大寺,大寺看哲蚌”,一句话就点明了哲蚌寺的地位,作为历代达赖喇嘛的母寺,第二、三、四、五世达赖均在此坐床。
幽幽古寺洗净铅华
“幽”也许在这“曲径”之中,“美”源于这回转之间。弯弯曲曲的小路通往风景幽美的地方,避开世俗的烦扰,或许这正是“曲径通幽”美的所在,回转之间,领略个中的真谛与哲理。不要怀疑这弯弯曲曲的小路是否能通往风景幽美的地方,更不要否定“曲径通幽”创造的人生价值。笔直平坦的大道固然风景怡人,但弯弯曲曲的小路更能使我们怀念和难忘。
坐落在拉萨西郊十来公里处格培乌孜山腰的哲蚌寺,有六七百年的悠久历史,哲蚌寺之大号称世界第一。鼎盛时僧众多达万人以上,五世达赖喇嘛阿旺·罗桑嘉措受清朝政府册封之前,一直住在哲蚌寺。在西藏,有一种说法是“小寺看大寺,大寺看哲蚌”,一句话就点明了哲蚌寺的地位,作为历代达赖喇嘛的母寺,第二、三、四、五世达赖均在此坐床。据说寺里的强巴佛是当年宗喀巴在世时亲自开光的,是全西藏强巴佛里最通神的一尊。直到五世达赖受封后搬到布达拉,它的政治地位才逐渐衰微。但它的宗教地位仍然不减当年,规模渐长,以旧西藏时的百万人口中的比例,完完全全可以称为一座“城市”。
走上台阶,便走进“哲蚌”里了,我一下子就被这近乎于山城的纵横巷道所吸引,看不到宗教符号,没有眼花缭乱的装饰。很快就没入狭窄而古老的小巷中,石板路凹凸不平,曲曲折折,可谓一步一景,不知道下一个拐弯会是什么地方。四周都是藏式平顶房,极其平实,石板路两边的墙壁丝毫不掩饰一块块石砖的线条,情况好的地方是用白漆简单地把石墙涂白,而白漆留下的刷痕也随意地保留下来。还有一些喇嘛的宅院,这里的房子、小院、石巷里里外外都渗透着中世纪的气息。整个哲蚌寺和一个藏式城镇差不多,众多僧舍,庭院沿山势而建,在那些晦暗的经堂、扎仓、窄巷间转来转去,只见数不尽的白色房子,走不完的迂回小路,半天的时间悄然而过。
继续往上走,转到寺后,左边远处有绘在山石上的佛像,后面灰蒙蒙的铁架子就是雪顿节时的晒佛台。每年雪顿节在这里展示一幅巨型佛像唐卡,引来大批信徒和游客前来祈祷,场面十分壮观。著名的甘丹颇章就在右边一处有很高台阶的地方。走上去是如水井般的小前庭,在这里再爬上一个很陡的楼梯才进入了甘丹颇章四方院子,院子被两层楼房围了一圈,阿嘎土地面多是略微倾斜闪着油光的平滑。甘丹颇章有3层,顺着楼梯向上,有些地方能到屋顶,甚至能到金顶。只要有楼梯向上的地方,总有一些意想不到的风景。每个窗口都种了许多花。由于五世达赖喇嘛是在甘丹颇章建立地方政权的,所以史称“甘丹颇章王朝”。
哲蚌寺措钦大殿屋角。
寺院的墙上还隐约可见奇特的古老石刻棋盘纹。千年前绘于墙上的壁画虽然慢慢地失去了原来浓烈的色彩,但斑驳的墙壁依然可辨当年的盛景。
传奇的六世达赖喇嘛仓央嘉措在被取消封号后,在蒙古兵的押送途中被哲蚌寺僧人抢到甘丹颇章保护起来,誓死保卫六世达赖喇嘛的故事,便发生在这里。
古老的场景似乎浮现眼前,在僧人与蒙古兵紧张相持中无辜的鲜血即将撒满大地,拉藏汗怒视着严阵以待的武装喇嘛,举起了指挥进攻的战刀。他的士兵齐声呐喊着刚迈出前进的脚步,一个年轻的喇嘛从寺门外的小路上跌跌撞撞地跑下来,来到两军阵前,站下喘息了一会儿,望了望准备拼杀的双方,大步向拉藏汗的军中走去……
他来到拉藏汗的面前,坦然地说:“带我走吧。”然后回身朝着哲蚌寺的一方高喊:“不要为我流血!”马蹄形的山谷,发出了不间断的回声。
此时我便在这马蹄形的山谷中,午后的哲蚌寺有种异样的安静。似有低沉又充满磁性的声音发出,在3000多平方米的大殿内无限伸展、放大,充满了神一般的威慑感。
我不由再次想起有关仓央嘉措的那首诗:
“那一日闭目在经殿香雾中,蓦然听见,你诵经中的真言;
……
那一世转山转水转佛塔啊,不为来世,只为今生与你相见。”
忽然想到一个词语——洗净铅华。也许,哲蚌寺经过了太多的风雨,而今就是洗尽铅华,复归平静吧。
山南桑日县增其寺的辉煌
山南桑日县增其寺的辉煌
坐落在一片开阔的河谷台地上的山南增其寺,远离尘世。该寺由喇钦·贡巴饶赛的弟子卡米·云丹雍仲创建,寺内弥勒佛像是其师所赐;后来成为哲蚌寺三活佛之一闻杰色活佛之属寺,位于今西藏山南桑日县境内。宗喀巴大师36岁时携其八大弟子到沃卡曲隆密修,得到帕竹地方政权属下沃卡达孜宗本扎西坚赞的供奉,主持修复了增其寺,亲自为寺内主尊弥勒佛像开光,被称为大师四大业绩之一。17世纪末叶,甘丹寺第四十五任甘丹赤巴——嘉央楚臣达杰,在甘丹寺离职后曾在山南增其寺传法3年;后到布达拉宫任六世达赖喇嘛仓央嘉措的经师。
这座古老的寺院虽然面积不大,但和其它寺院比起来,感觉雄伟挺拔,尤其是我在画面中把寺院背后的山峦和树木去掉后,更显出它的高耸挺拔。大门虽然残旧古朴,但依然显示着岁月洗刷后倔强的辉煌。寺院的墙上还隐约可见奇特的古老石刻棋盘纹。千年前绘于墙上的壁画虽然慢慢地失去了原来浓烈的色彩,但斑驳的墙壁依然可辨当年的盛景。墙壁上退色的木质构件,以前都是精心装饰和彩绘的,有金色、深红、亮黄、靛蓝、深绿等,传达着当时工匠对佛的无限虔诚,整体空间在烈日的照射下牵动着明与暗的对比,彩色与黑白的空间艺术与宗教信仰合二为一。
拉萨曲水县色达村的老墙前
当我第三次到西藏曲水县色达村采访时,参加了一场热闹的藏式婚礼,在狂歌劲舞的气氛中想找一份宁静,于是从后门溜出了院子,无意中走到隔壁这座废弃的藏式小院,院中饲养着一匹白马,在静静地咀嚼饲草。与喧闹相比这里宁静得出奇。在碧空如洗的蓝天下凝重的历史感和现实的生灵,触碰了我敏感的神经,我用画笔传达出当时闻到的裹着糌粑、草料的土腥味。
我喜欢在这些古建筑的巷子里驻足、留恋。站在那一栋栋紧密地连结在一起的藏式小楼前,看绣着吉祥八宝图案的门帘,被风一吹,露出正在给女儿编辫子的藏族阿妈的身影。小巷幽深,人们的生活节奏都是缓慢的。商贩的叫卖声、茶前饭后的交谈声,构成了古城一幅动态生活画卷。这里曾经发生过无数历史事件,走过许多历史人物,演绎了众多绚丽的故事和传奇,创造了丰富的文化遗产,积淀了丰厚的文明成果,每一件物品都有自己的历史,每一座建筑和石墙都承载着它独特的故事。
长年在西藏生活对西藏一草一木总有着无限的感情,从心底自然生发一种倾诉和表达的欲望,内心深处似乎有探寻到了艺术本质的兴奋感,在这种近乎于本能的驱使下,产生了一幅幅的作品。这些往昔的故事,让人欲说还休,而一栋栋的古老建筑缄默无语,躺在藏地的怀抱里,默看世间变化,人间轮回,穿越岁月的风尘,守望千年。

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